Существует много аргументов в пользу самостоятельного строительства бани, и важнейшим является экономия средств. Средняя стоимость готового проекта при обращении в специализированные фирмы составляет 90 000–100 000 рублей, в то время как проведение работ своими руками в 3‒4 раза дешевле. Особое внимание уделяется основанию бани, так как она предназначена для длительной эксплуатации. Даже при заказе варианта из деревянного сруба целесообразнее самостоятельно сделать фундамент, а не обращаться к специалистам. Рекомендуемый размер составляет 3х4 м, этого достаточно для размещения зон парилки, мойки и отдыха, при оптимальном расходе стройматериалов и занимаемой полезной площади участка.

Для данной постройки подходят ленточные, свайные, винтовые, столбчатые или плитные разновидности. Определяясь, какой лучше заложить, учитывают: параметры грунта, ожидаемые нагрузки и материалы стен. У каждого варианта есть свои преимущества:

1. Ленточный - основной, часто применяемый в индивидуальном строительстве. Баня размером 3х4 м считается несложной и нетяжелой, одинаково приемлемы блочная кладка или заливка монолита из бетона.

2. Столбчатый закладывается на плотных почвах при условии незначительного веса стен. Столбы заливаются из бетона, либо выкладываются из кирпича или блоков в углах бани и на участках стыка стен. Это экономически выгодная технология, но ее не рекомендуют использовать в зонах с сыпучими почвами и при значительных объемах стоков и сливов.

3. Плитное основание ценится за сочетаемость с любым типом грунта и выдержку весовых нагрузок. Но для небольшой бани в пределах 3х4 м нет необходимости в размещении под ней цельного монолита, исключение делается лишь для двухэтажных построек (для которых тоже с учетом малой площади достаточно залить ленточное основание).

5. Свайно-ростверковое основание подразумевает дополнительную обвязку швеллером или брусом. В данном случае, при закладке следует ввинтить сваи в землю на определенную глубину и залить бетонным раствором.

Первые две разновидности используются чаще всего, оптимальным фундаментом для небольшой бани размером 3х4 м считается ленточный. Помимо универсальности, он ценится за простоту: при правильной организации рабочего процесса его можно залить за 1 день.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного основания

В первую очередь определяются с материалом стен и месторасположением постройки. Схема коммуникаций и организация слива продумывается заранее, как и проемы для окон и дверей, сквозняки недопустимы. Рекомендуется сделать фундамент недалеко от дома и бассейна (при наличии последнего), септик или выгребная яма размещаются на расстоянии 2–5 м. Сами работы проводятся по следующей схеме:

• Копание траншеи.
• Размещение опалубки.
• Подготовка армирующего каркаса, закладка слива и других коммуникаций.
• Заливка бетоном.
• Снятие опалубки, гидроизоляция и утепление фундамента с отмосткой, засыпка грунта.

1. Разметка и закладка основания.

Первые три этапа относятся к подготовительным: участок расчищается от растений, грязи и мусора. Проводится разметка территории по периметру будущей бани с помощью колышков и веревки, освобождается пространство для размещения выкапываемого грунта, с учетом ориентировочной глубины траншеи в 2,5 м. На дно засыпается и утрамбовывается подушка из песка (15 см) и щебня (10 см). Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани (собираемого из блоков) бывает и меньшей, но засыпку дренажа пропускать не следует в любом случае. Опалубку размером 3х4 м можно сделать из обычных досок, сбивая их по периметру постройки.

2. Армирование и прокладка коммуникаций.

Используются металлические прутья, толщиной 10–14 мм, лучше всего рифленые. Опалубка защищается от протекания жидкого раствора, с этой целью хорошо подходит пергамин. Для расчета числа ярусов арматуры рекомендуется отмерить верхний уровень заливки, на дне размещаются кирпичи или блоки, препятствующие соприкосновению металла с землей. Вязку арматуры начинают с углов, каркас соединяется проволокой. Чем меньше стыков, тем лучше, оптимальный размер ячеек составляет 20×30 см, как бы внутри фундамента (то есть прутья не должны выходить наружу, иначе они будут подвержены коррозии).

Каркас для небольшой бани удобнее всего собирать снаружи. Для вязки углов используются проверенные схемы: с анкеровкой Г-образными элементами, П- и Г-образными хомутами, с нахлестом поперечной арматуры. На этом этапе прокладываются всевозможные коммуникации, согласно заранее подготовленному чертежу. Для ускоренной обвязки хорошо подходит специальный вязальный крючок. Залить фундамент бетоном разрешается только после сбора всего армирующего каркаса.

3. Бетонирование.

Подготавливается раствор из стандартных компонентов: цемента, песка, щебня и воды. При строительстве фундамента под баню своими руками большое значение имеет качество смеси, лучше применять бетономешалку. Ингредиенты покупаются у проверенных производителей: цемент от М400, речной песок и щебень твердых пород, с размером фракций в пределах 20–30 мм. Рекомендуемые пропорции - 1:3:3 или 1:2:4, желательно провести предварительный расчет расхода смеси, с учетом глубины фундамента, с размерами 3х4 м. Готовый раствор остается в опалубке до застывания, сверху бетон выравнивается мастерком.

Защита от влаги и потерь тепла

Перед засыпкой грунта проводится гидроизоляция фундамента и его утепление. Данный этап очень важен, экономить на качестве стройматериалов нельзя. В роли обмазочной гидроизоляции хорошо себя зарекомендовали битумные мастики, для утепления - пенопласт или пенополистирол.

Допускается использовать рулонные оклеечные материалы. Главное - убедиться в сочетаемости утеплителя и мастики, последняя должна иметь водную основу (что прописывается в инструкции). На сильнопучинистых участках утепляется отмостка, по периметру бани. Вокруг фундамента засыпается небольшой слой песка и лишь потом - грунт.

Советы специалистов

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать следующие нюансы технологии:

1. Залить ленточный фундамент для строительства бани лучше всего за один заход.
2. К очередному этапу приступают после полного завершения предыдущего: обвязки каркаса, затвердевания раствора (бетон проверяется на влажность), высыхания гидроизоляционного слоя.
3. Для компенсации температурных перепадов при промерзании грунта и предотвращения механических сдвигов, по всей высоте фундамента прокладываются деформационные швы. Для бани рекомендуемый интервал составляет 60 см, на участках с подвижным грунтом - 15–30 см. Швы, шириной в 10 см, впоследствии заполняются тепло- или гидроизоляционными материалами.
4. На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру бани прокладываются дренажные трубы, на глубине фундаментной подушки.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

• Отсутствие или неправильную организацию слива воды в бане.
• Пропуск этапа гидро- и теплоизоляции.
• Использование бетона низкого качества.

Существует ошибочное представление, что для редко посещаемых бань без туалета нет необходимости в канализации. То есть постройка размещается над выгребной ямой либо на близком расстоянии от нее, стоки выводятся на засыпку из гравия. Но при этом игнорируется риск поднятия грунтовых вод и зимой, помимо промерзания почвы и неизбежной деформации основания, в помещении остывают полы. Правильно организованный фундамент под баню со сливом имеет трубу с выводом в септик или канализацию, с длиной не менее 2 м от стен.

Любое строительство начинается с фундаментных работ и баня в этом смысле не исключение, ведь ее строят на года, а значит, сооружение должно отличаться надежностью.

Но для того чтобы создать качественный и надежный фундамент необходимо много знать и уметь. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно сделать простой для небольшой бани размером 3 х 4 метра и какие материалы для этого понадобятся.

Начинать любую сложную работу всегда надо начинать с изучения всей информации, которая может относиться к интересующему вопросу. Мы предлагаем каждому нашему читателю ознакомиться с подробной информацией о том, как правильно проводить фундаментные работы, о том, какое количество материалов для этой работы понадобиться и о многом другом. Прочитав нашу статью, у вас не останется сомнений и вопросов, и вы сможете осуществить задуманное. Итак, начнем подробное описание всех этапов работы.

Выбор места для бани

Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.

• Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.
• Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.
• Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.
• Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.
• Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.

Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.

Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к . После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.

Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен , углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.

Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения . Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.

Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.

Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.

Земляные работы

Рыть траншеи под ленточный фундамент очень просто, главное следить, чтобы они получались аккуратными и ровными. Чем ровнее выдут траншеи, тем быстрее и лучше пойдет работа по устройству всей конструкции. Надо сказать, что сразу после того, как будут готовы траншеи надо сразу установить опалубку, чтобы не дать земле осыпаться и наполнить ямы. Итак, для землянных работ могут понадобиться следующие инструменты:

• Лопата штыковая.
• Лопата совковая.
• Большое металлическое кайло.
• Топор.

Лучше приготовить все эти инструменты сразу, чтобы потом за ними не ходить, особенно, если вы не знаете какой грунт вас ждет. Штыковой лопатой будут вестись основные работы, а совковой будет удобно удалять землю из получившихся траншей. Кайло и топор могут понадобиться, если грунт в месте земляных работ каменистый или в нем могут встречаться корни деревьев.

Копать следует строго по натянутой бечевке, не отклоняясь от намеченной линии, чтобы траншеи получились ровными. Чтобы сэкономить силы и время надо копать сразу в одну лопату шириной и в две лопаты глубиной, в результате будет получаться траншея нужной ширины и глубины. Лучше сбрасывать выкопанную землю внутрь конструкции, чтобы в последствие ею наполнить пространство между лентами.

Создание опалубки

Первое, что можно тут сказать это то, что если у вас есть старые, но целые доски от чего-либо, лучше использовать их. Приобретать куб нового леса для опалубки очень дорого и нецелесообразно. Этот лес потом будет трудно где-то использовать, ведь он испачкается в бетоне, а выкидывать такое количество древесины просто жалко. Поэтому если у вас на участке есть старые доски приличных размеров, лучше воспользуйтесь ими. Сразу надо сказать и о том, что необходимо собирать всю опалубку целиком и заливать фундамент тоже весь сразу, поэтому надо посчитать количество необходимых досок. Если не хватает, то раздобыть еще.

Итак опалубка должны иметь высоту примерно 80 см, то есть 40 см уйдет в глубину грунта и примерно 40 см будет возвышаться над землей. Ширина пространства между стенками опалубки должна быть равна примерно 20 см. Для удобства лучше сколотить большие щиты нужной ширины, а потом уже их монтировать в траншеи. Чтобы опалубка не сложилась надо периодически между двумя ее сторонами укладывать небольшие деревянные бруски, которые будут упираться в ее стенки и не дадут им деформироваться.

Арматурные работы

После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь. По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.

Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры. То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:

• Пассатижи.
• Кусачки.
• Угловая шлейфмашина.

Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.

Заливка бетона

Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:

• Заливать весь фундамент надо за один день.
• После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
• После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.

Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.

Если вы решили готовить сами, то вот вам его формула:

1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента

Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

Требования к банному фундаменту: выбираем оптимальный вариант конструкции

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.

Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.

Свойства, состав и типы почв Классификацию разновидностей почв

Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.

На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.

ФундаментИллюстрацияГрунт

Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный)		Непучинистый, сухой, песчаный
	Непросадочный глинистый
Плитный сплошной		Подвижный, пучинистый, просадочный
Свайный		Практически все типы грунтов

Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенными.

Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.

Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.

Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, - это столбчатый фундамент.

Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Дополнительно стандартизированные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

• находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22,88 м2 (округляем до 23 м2);
• рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м2;

в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м2. Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м3. Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м3, вместо упомянутых 300 кг/м3, актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м3. Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см2. Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см2. Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см2. Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м3. Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см2. Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м

Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.

Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.

Таблица. Обустройство ленточного фундамента

Этап работыОписание

	Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.
	Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.
	Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.
	Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.
	На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.
	С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка.
	В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.
	На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.
	В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.
	При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.
	Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.
	По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.

Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.

Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.

Таблица. Делаем столбчатый фундамент

Этап работыОписание

	Вооружившись ручным буром с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром либо 250 мм, либо 400 мм – в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание), подготавливаем углубления для будущих опор. Ямы рекомендуется сделать на пару сантиметров шире будущих столбов (промежутки в дальнейшем заполнятся утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выводят на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы были опущены ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм. Рекомендации в отношении определения глубины промерзания приводились ранее.
	Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации в отношении выбора толщины слоя, его альтернативного состава и трамбовки остаются аналогичными положениям по обустройству ленточного фундамента. Для трамбовки прекрасно подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками для большего удобства работы.
	Собираем упрочняющий каркас, ориентируясь на размеры обустраиваемого столба. Рекомендации по выбору характеристик прутов, их скреплению и размерам зазоров между дном и верхом такие же, как и при возведении ленточной опорной конструкции. Дополнительно здесь рекомендуется оставлять 3-5-сантиметровые зазоры между сеткой и стенками опалубки (трубы). Примерный вид армирующей конструкции показан на фото. Форму каркаса подбирайте в соответствии с формой труб. Трубы вставляем в углубления и выравниваем по вертикали, в трубах размещаем армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работы.
	Порядок следующий: - заливаем в трубу-опалубку бетон на высоту примерно 5 см; - приподнимаем трубу – бетон заполняет пространство под ней, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; - опускаем трубу; - заливаем бетон на полную высоту. Трубы выравниваем вертикально по уровню/отвесу.
	Зазоры между столбами и стенками ям заполняем утрамбованным грунтом/песком. Дополнительную устойчивость труб обеспечиваем любым подходящим способом, к примеру, посредством установки временных подпорок либо же обкладывая трубы вплотную массивными камнями. Оставляем бетон застывать.
	Поверх застывшего бетона укладываем гидроизоляцию: - намазываем слой расплавленного битума; - укладываем рубероид, прижимаем и разравниваем; - повторяем еще раз. Опалубку можно и не демонтировать – мешать она не будет. Продолжать строительство рекомендуется после набора бетоном требуемой прочности, т.е. спустя месяц.

Видео – Столбчатый фундамент своими руками

Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень - он не даст ошибиться.

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

• размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
• определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
• проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен . Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) - это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования - стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре , прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный - жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Практически все счастливые владельцы частных домов, коттеджей или дачных домиков хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или же соорудить баньку самостоятельно.

Основой прочности и долговечности каждого здания несомненно является фундамент. Зачастую, для строительства бани используют деревянный материал – бревна или брус, благодаря которому постройка получается довольно легкой. Именно поэтому баню целесообразно возводить на столбчатом фундаменте, который представляет собой заглубленные в почву опорные столбы из различного материала. Такие опоры могут монтироваться из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо провести очистку и планировку участка под будущую постройку. Для этого снимаем верхний слой грунта (порядка 30 сантиметров) под планируемым зданием вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально уровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте произвести подсыпку песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок, используя рулетку, строительный уровень, обычные деревянные или металлические колышки и строительную нитку для обозначения осей. Если участок расположен на местности, имеющей значительный перепад по высоте сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и произвести нивелирование поверхности. Это является гарантией того, что будущая баня не будет иметь перекосов.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных - это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Столбчатый фундамент из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Наименование продукцииМасса 1 трубы, кгВнутренний наружный
диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работИллюстрация

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Подготовительные и земляные работы перед обустройством столбчатого фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера, отверстия под будущие столбы придется не бурить, а выкопать вручную или с использованием техники, что значительно быстрее, но и дороже. При этом не забываем несколько увеличить объем для удобства работы.

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, формируя песчаную подушку. Поверх нее необходимо залить бетонное основание, укрепленное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные стержни сечения 12-14 миллиметров, обрезанные по параметрам ямы. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязки можно использовать специальный крючок, который стоит приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна быть больше 20 сантиметров.

Дав несколько дней бетону для набора прочности, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учесть, что для этого совершенно не подходит пустотелый кирпич. Оптимально будет использовать полнотелый керамический кирпич (например, М-100), который обладает необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

Делая кирпичную кладку, целесообразно каждый ряд проверять уровнем. Это позволить получить ровную колонну. Для большей прочности столбов можно класть сетку из арматуры через 3-4 ряда кирпича. Кирпичную опору фундамента муруем на 15-20 сантиметров выше уровня земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую опору довольно хрупкой и при влиянии неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего применим полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии опорам из кирпича с учетом некоторых отличий:

• ввиду более значительного веса блоков, толщина монолитного армированного бетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
• допустимо вместо песчаной подсыпки делать ее из щебня крупной и средней фракции. Это способствует удалению присутствующей влаги;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать подушку из раствора, на которую и следует установить стройматериал;
• монтируемый ряд должен состоять не менее чем из двух блоков. Каждый последующий устанавливается перпендикулярно предыдущему и скрепляется с ним обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется с превышением над грунтом на 20-30 сантиметров и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низкого температурного режима, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента такого типа. При выкладке блоков на поверхности нужно тщательно контролировать их расположение относительно отмеченных осей будущего здания бани. Промежуток вокруг смонтированных блочных опор обратно засыпаем ранее выкопанным грунтом, который также трамбуем.

Укладка блоков на наклонном участке требует особого внимания. Никоим образом нельзя закладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу бани и разрушению столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Видео - Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео - Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео - Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео - Свайно-ростверковый фундамент

Видео - Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

Фундамент для бани своими руками: Пошаговая инструкция

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Виды фундаментов под баню

Баня - облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

1. Массивность бани
2. Специфика геодезии в районе строительства.
3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

• Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
• Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
• Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
• Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

• из кирпича;
• бетонная;
• из блоков;
• заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Монтаж основания под баню своими руками

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Как правильно выбрать место под закладку бани

К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня - это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.

Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.

Зачем нужен проект?
Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.
В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.

Монтаж ленточного фундамента

Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:

1. Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
2. Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
3. Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.

После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.

Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.

Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:

1. Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
2. Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента, со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
3. Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
4. Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.

Состав бетона (на 1 куб):

• песок (лучше крупнозернистый, его предварительно очищают) 5% влажности - 1150 кг;
• портландцемент (влагостойкий) - 400–500 кг;
• щебень (мелкий или средний) - 1800–200 кг;
• вода - 170–175 л

Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.

Как строят ленточный фундамент профессионалы:

Монтаж столбчатого фундамента

Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности.
Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:

• деревянные или металлические, асбестовые столбы;
• выложенные столбики из кирпича;
• залитые сваи;
• винтовые столбы.

Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.

Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.

Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.

Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.

Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.

Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.

Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.

Технология заливки столбчатого фундамента:

Монтаж монолитного фундамента под баню

Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.

Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно :

1. Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
2. На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
3. Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
4. Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
5. Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.

Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.

Создаем недорогой фундамент для бани своими руками

Для каждого, кто считает себя потомком славян, баня имеет особый статус. Это не только то место, где можно помыться и погреть свои косточки, лёжа на приятно пахнущих деревянных полках, но и место, где проводится время с друзьями за приятными беседами и разрешением мировых проблем.

Каждый, кто имеет свой собственный земельный участок наверняка хоть один раз, но задумывался над тем, чтобы построить на нём свою собственную баньку. Но поскольку этот вид постройки имеет свои особенности, многие отказываются от такой затеи даже не удосужившись понять, что им это вполне по силам.

В некоторых случаях можно построить бюджетный вариант русской бани или сауны, максимально упростив некоторые элементы, к примеру, фундамент. Да действительно, есть и такой вариант, и как построить недорогой фундамент под баню своими руками вы узнаете, прочитав эту статью.

Строительство с мелкозаглублённым фундаментом

Несмотря на кажущуюся абсурдность этой идеи, строительство небольших сооружений без заглублённого фундамента возможно, и использовалось нашими предками испокон веков. Однако для того, чтобы такое строение простояло максимально долго, нужно соблюсти определённые условия.

Первое и главное условие – грунт не должен быть насыщен поверхностными грунтовыми водами, и тем более не должен быть заболоченным. Это максимально снизит возможность межсезонной подвижки фундамента и предотвратит деревянные элементы построек от быстрого загнивания.

Вторым условием является обязательная подготовка будущего места строительства. Несмотря на то, что фундамент не будет закладываться, грунт под стенами должен быть достаточно прочным и максимально исключать их деформацию.

И наконец, третье – стены желательно строить из цельного материала. Отличным вариантом будут брёвна или деревянный брус, поскольку это позволит избежать появления трещин в стенах даже в том случае, когда подошва дома начнёт деформироваться из-за подвижек грунтовых пластов.

Учитывая все эти условия, можно построить баню без глубокого фундамента, и она прослужит вам не один десяток лет.

Готовим стройплощадку

Выбирая место для будущей бани, постарайтесь выделить под её строительство самый каменистый участок. Это снизит вероятность поднятия грунтовых вод и создаст дополнительный, и к тому же достаточно большой запас прочности для основания будущей постройки.

Самым идеальным вариантом будет возведение стен на каменном плато или огромном валуне, площадь которого будет превышать площадь всей бани. Но поскольку возможность такого варианта ничтожно мала, нам придётся подготовить достаточно прочную подошву своими руками.

Порядок действий можно определить таким списком проводимых работ:

• подыскиваем место;
• очищаем его от мусора;
• снимаем верхнюю часть грунта;
• укрепляем подошву;
• делаем основание.

Место для бани

Лучшим для бани будет место на вашем участке, которое имеет наиболее прочный и каменистый грунт. Если же состав грунта на всём участке примерно одинаков, то лучше обустроить стройплощадку в той его части, которая наименее вами используется.

Определите размер будущей бани, и прибавьте по 0,5 м с каждой стороны – это и будет место вашей стройплощадки. Уберите весь имеющийся там мусор, разровняйте почву, и можно приступать к укреплению грунта.

Делаем подошву для бани

Конечно же, понятно, что вообще без основания строить баню не имеет смысла. Через 5-7 лет на стенах бани образуется плесень, и грибок начнёт не только заражать стены, но и проникнет в помещение, а это непосредственная угроза здоровью людей.

Да и межсезонные движения грунта сделают своё губительное дело и приведут к разрушению несущих стен и перегородок.

Поэтому перед постройкой необходимо готовить фундамент на баню своими руками в обязательном порядке:

1. Грунт нужно уплотнить и отвести от стен влагу, которая обязательно будет скапливаться на стенах в местах соединения с землёй. Нижеприведённая инструкция подробно расскажет вам обо всех мероприятиях, которые необходимы для подготовки основания не только бани, но и любой из нетяжёлых построек, например сарая или беседки.
2. Первым делом нужно снять верхний слой грунта. Объём изымаемой земли напрямую зависит от её плотности и состава. Если это рыхлый чернозём, то возможно придётся углубиться на 30 см-50 см, а то и больше, если же грунт представляет собой утрамбованные суглинки, то 20 см больше чем достаточно.
3. Сначала нужно разметить схему прохождения и пересечения стен, после чего обычной штыковой лопатой начинаем подготовку площадки. Почва выбирается не только под стенами, но и под всей площадью будущего пола.
4. После её изъятия приступаем к утрамбовке подготовленного основания. Для этого можно использовать либо вибро-трамбовальную машину, либо бревно длиной 1 м-1,5 м и диаметром 15 см-30 см с прибитой к нему перекладиной в качестве рукоятки.
5. Следующим шагом насыпается гравийная подушка толщиной не менее 20 см. Лучше использовать мраморный, гранитный или диабазовый гравий, поскольку эти типы максимально прочны и влагоустойчивы. Засыпать нужно небольшими порциями, тщательно его утрамбовывая. После того, как подушка будет подготовлена, можно переходить к последней фазе подготовке основания.

Совет. Ни в коем случае не используйте гравий из известняковых пород, поскольку наряду с малой износостойкостью он впитывает большое количество влаги и быстро разрушается под нагрузками.

Виды фундаментов

Есть три варианта дальнейшего развития событий. Вы можете либо сделать ростверк (ленточный фундамент), который будет проходить под всеми стенами бани, либо сделать столбчатый фундамент, либо железобетонную плиту, на которой поднимете ростверк. Выбор одного из вариантов может быть сделан либо на основании вашего финансового положения, либо с учётом прочностных свойств строящей бани.

Ростверк (ленточный фундамент)

Ростверк заливается непосредственно на гравийную подушку, но для этого необходима опалубка для фундамента своими руками для бани. Нужно проложить по всей его длине армирующий каркас. В качестве опалубки используйте специальные фанерные щиты высотой 20 см-40 см, или сбитые весте доски толщиной 20 мм-25 мм.

Конфигурация возводимого ростверка должна полностью повторять конфигурацию прохождения стен и перегородок, поскольку он станет для них поддерживающей основой.

Такое основание будет удерживать стены в одном положении, не давая им деформироваться даже при значительных сезонных подвижках грунта. Цена такого решения минимальна, но полученный эффект достаточен для нетяжёлых построек.

Совет. После заливки бетона снимайте опалубку не раньше чем через неделю.
Это даст возможность бетону набрать необходимую прочность и поможет избежать возникновения трещин и деформаций в монолите.

Столбчатый фундамент

У столбчатого фундамента есть недостаток: под строением свободно гуляет ветер, что вынуждает уделить особое внимание утеплению пола. Для уменьшения теплоотдачи через пол можно зашить промежутки между столбами досками или другим материалом. Зато такой фундамент наименее затратен.

Порядок работы:

1. Размечаем место под столбы в углах, в местах пересечения всех стен. Если расстояние между углами больше 2 м, намечаем промежуточные столбы.
2. Насыпаем гравийную или песчаную подушку под каждый столбик.
3. Устанавливаем столбы из труб, дерева, бетона, кирпича, бутового камня и т.п. Деревянные столбы нуждаются в дополнительной защите от влаги. Выравниваем столбы по горизонтали с помощью уровня.
4. Сверху на фундаменте делаем гидроизоляцию из битума или рубероида.
5. Устанавливаем ростверк или укладываем первый венец.

Плита

Этот вид основания играет роль не только удерживающей стены плиты, но и служит для укладки лаг, на которых будет настелен черновой пол. Толщина плиты может быть не более 20 см, но её прочность будет более чем достаточна для постройки бани. Такой фундамент строят на слабых почвах, его можно сделать даже на болоте.

Подготовка сводится к установке досок по всему периметру будущего основания, которые выполнят роль опалубки. Их высота должна быть не меньше толщины плиты, а верхние края точно совпадать по горизонтали.

После установки опалубки прямо на гравийную подушку выкладывается металлическая сетка, которая сыграет роль армирующего материала. Заливку плиты необходимо выполнять одним разом, поскольку любые сочленения пагубно отразятся на прочности всего основания. Через неделю после заливки можно приступать к возведению стен бани.

Ставим баню

После того, как фундамент бани своими руками построен, можно приступать и к постройке стен. Лучшим выбором строительного материала в этом случае будет либо бревно, либо деревянный брус. Это снизит нагрузки на лёгкое основание, да и выбор в пользу древесины всегда был предпочтительным для возведения бани.

Порядок работ по строительству стен, перегородок и возведения кровли ничем не отличается от строительства бани на заложенном фундаменте. Сначала делается обвязка, после чего начинают поднимать стены.

К работам по возведению кровли можно приступать сразу же, как только коробка строения будет установлена.

Стены внутри бани не имеет смысла покрывать дополнительно вагонкой, поскольку это только удорожит строительство, но особого смысла иметь при этом не будет.

Заключение

Видео в этой статье даст дополнительную информацию по теме, а выстроенная собственноручно баня порадует горячим паром не только вас, но и ваших детей и внуков.

Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

• . Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
• При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
• Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
• 
  Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
• Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.

Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.

Подготовка к заливке фундамента

• формирование подушки;
• установка опалубки и монтаж армирующих элементов.

Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.

Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Железобетонный фундамент под колонны 3Ф 15.15-1

Современные сборные железобетонные фундаменты стаканного типа, которые изготавливаются из тяжелых марок бетона с основательным армированием. Подколонники необходимы для работы в одноэтажных зданиях предприятий отрасли сельского хозяйства. Железобетонные фундаменты запроектированы для работы в слабо- и среднеагрессивных грунтах и грунтовых водах. ГОСТ 24022-80 определяет фундаменты для работы в районах с расчетной сейсмичностью не более 7 баллов включительно.

По конструкции фундаменты делятся на 1Ф, 2Ф, 3Ф различия вы можете оценить в рабочих чертежах изделий, которые представлены на страницах сайта сайт. Размеры фундаментов от 900х900 до 1800х1800 мм по подошве.

Фундамент 3Ф 15.15.1 состоит из подошвы и стакана – мощных квадратных плит, подошва шире по сечению для равномерного распределения и передачи на грунт нагрузки от колоссального веса колонны и перекрытий. Сечение фундамента трапециевидное. Производство фундаментов под колонны по ГОСТ 24022-80 налажено из бетона М200 и М300, который подготовлен к длительной эксплуатации в грунте и водах.

В зависимости от наличия и толщины опирающихся на фундаменты стен фундаменты делятся на два типа:

1 - под стены толщиной до 250 мм или при отсуствии стен;

2 - под ограждающие конструкции толищной более 250 мм.

Компактностью, прочность и выносливость – вот основные требования к качественным фундаментам. Колонн в одноэтажном здании множество, поэтому на одном участке необходимо установить кратное количество фундаментов. Это требует от ЖБИ небольшой площади сечения при высокой несущей способности.

Строительство каркасных одноэтажных зданий требует особо надёжных оснований –железобетонных фундаментов . Конструкция заглубляется в котлован на специально подготовленное основание, затем монтируется опора, поэтому верхняя часть фундамента усиливается. Вертикальными несущими конструкциями высоток являются железобетонные колонны. Они надежно закрепляются в стакане фундамента и замоноличиваются. Стенки стакана надежно армированы и выдерживают возможные колебания стержней колонн.

Глубина подколонника 650 мм – позволяет надежно закрепить опору. Фундаменты по ГОСТ 24022-80 рекомендованы для каркасно-панельных зданий из ЖБИ по чертежам типового альбома Серия 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий". Такие фундаменты используются для зданий с пролетами от 6 до 9 метров – самые распространенные типовые проекты. Такие фундаменты 3Ф 15.15-1 находят применение в сельскохозяйственном и индустриальном строительстве по всей России. Сборные фундаменты необходимы, если колонн в здании более чем 4. Сооружение фундаментов с помощью готовых ЖБИ намного менее трудоёмко.

Контроль качества сборных фундаментов согласно ГОСТ 24022-80 начинается с подбора оптимальных компонентов бетона и присадок для придания необходимых свойств. Пластифицирующие и воздухововлекающие добавки в бетон позволяют сделать его водонепроницаемым и предотвратить растрескивание. На производстве фундаментов под колонны установлен поэтапный контроль производства. Затем, партию фундаментов 3Ф 15.15.1 штат ОТК оценивает и сертифицирует по ГОСТ 24476-80 . Опытные образцы проходят тесты механической прочности.

Купить фундаменты под колонны по ГОСТ и Серия 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий" вы можете на нашем сайте. Продажа комплектующих ЖБИ для каркасного домостроения (колонны, ригели, перекрытия) осуществляются в любую точку России и СНГ.

Проектирование фундаментов под колонны на естественном основании требует покупки заводских изделий из прочного железобетона. Требования к производству и оценке качества бетонных фундаментов заключает ГОСТ 24022-80 . Поперечные сечения стаканов фундаментов типа Ф приняты 300х300 и 400х400 мм под колонны соответствующих сечений. Несущая способность фундамента определяется по рабочим чертежам. Проектные чертежи фундаментов вы найдете в серии 1.812.1-1/92 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий". Подобрать и заказать необходимые ЖБИ по чертежам вам помогут наши специалисты.

Фундаменты по ГОСТ 24022-80 за счет обильного армирования весьма массивны, вес изделий до 5,8 тонн.Для безопасного монтажа и других манипуляций фундаменты выпускаются со стальными монтажными петлями.Потребителю доставляются фундаменты под колонны достигшие 70% прочности на сжатие (в холодное время 90%). Уровень морозостойкости фундамента определяется проектными чертежами будущего объекта и устанавливается по предварительному заказу. Устойчивость бетона к перепадам температур выбирается на основе оценки климатических условий и требований соответствующих СНиП. Упрочнение фундамента арматурой класса А-III или термоупрочненной сталью Ат-IIIc помогает переносить колоссальные нагрузки. Сварные пространственные каркасы и сетки надежно сварены и предварительно протестированы. Стальные каркасы и сетки предварительно обрабатываются антикоррозийными составами.

Контролируется также защитный слой бетона до арматуры, который ни в коем случае не должен быть менее 3-3,5 см (максимальные отклонения +10, - 5 мм). Отклонения фактических размеров фундаментов от номинальных не должны превышать 10 мм по высоте, 16 мм по ширине. Отклонение размеров стакана от эталона не более 5 мм. Стаканы под колонны 3Ф 15.15-1 не рекомендованы для просадочных и вечномерзлых грунтов, в таких условиях обычно используются жб сваи .

Отдельно защищаются фундаменты стаканные, которые предназначены для работы в агрессивных средах. В заказе на ЖБИ обязательно учитывайте необходимость повышенного класса водонепроницаемости и дополнительной гидрофобной защиты изделий.

Маркировка изделий

Согласно ГОСТ 23009-78 фундаменты маркируются шифрами, которые состоят из групп букв и цифр. В первой группе указывают вид фундамента и размер подошвы в дециметрах, во вторую вид фундамента в зависимости от толщины опирающихся стен и стойкость к агрессивным средам (при необходимости) – индекс П.

В качестве примера рассмотрим фундамент 1Ф 12.12-1, (1200х1200х750 мм) , где:

• 1Ф – типоразмер фундамента;
• 12 – длина фундамента 1200 мм;
• 12 – высота фундамента 1200 мм;
• 1 – для стен до 250 мм толщиной.

Масса, марка и дата выпуска фундамента указываются краской на его торцевой грани. Прежде чем купить фундаменты под колонны по ГОСТ обратите внимание на наличие технических паспортов и требования к приемно-сдаточным испытаниям.

Контроль качества изделий

Надежные фундаменты не должны иметь трещин, исключения – мелкие усадочные трещинки шириной не более 0,1 мм. В противном случае разрушение бетона грунтовыми водами неизбежно. Ни одно армированное ЖБИ не должно иметь обнажений рабочей арматуры. Поверхность фундамента 3Ф 15.15.1 не должна быть «изрыта» раковинами, наплывами, сколами и пр. При постоянной работе ниже гидроизоляционного слоя здания фундамент-стакан с некачественной поверхностью также ускорит разрушение. Цены на качественные фундаменты под колонны зависят от расхода стали и бетона, чем крупнее фундамент, тем дороже, поэтому стоит подходить к расчетам прагматично.

Фундаменты по ГОСТ проходят периодические испытания по показателям морозостойкости бетона и водонепроницаемости. Эти данные занесены в технический паспорт ЖБИ, который вам предоставят специалисты нашего транспортного отдела при доставке партии.

Когда вы получаете фундаменты необходимо проверить их по показателям прочности бетона (прочность на сжатие, отпускная прочность), соответствию арматурных изделий, прочности сварных соединений, точности геометрии и толщины защитного слоя бетона. Оцените поверхность фундамента 3Ф 15.15-1 и наличие трещин. При неудовлетворительном результате ЖБИ подлежат возврату. Путем осмотра проверяют монтажные петли, нанесение марок и общий вид бетона.

Транспортировка и хранение

Сборные железобетонные фундаменты стаканного типа перевозят и хранят в один ряд. Складское хранение предполагает выровненное основание и наличие толстых подкладок из дерева. При перевозке массивных фундаментов следует принимать меры по фиксации изделия и также использовать деревянные подкладки. Мы продаем и доставляем фундаменты по всей России и СНГ, опытные водители привозят ЖБИ быстро и бережно. При корректной доставке, разгрузке и хранении фундаменты 3Ф 15.15.1 будут пригодны для монтажа и гарантированно станут надежным основанием объекта.