1. Конструктивно окно с дверью на балкон может быть из любого профиля Rehau: Blitz , Euro , Estet , Sib , Delight , Brillant , Geneo или Edinburgh . При выборе учитываются параметры помещения, например, если комната темная, и вы хотите увеличить светопропускную способность окон, то можно остановиться на Rehau Delight. Или, к примеру, если балкон не остеклен, и вам нужно сделать комнату максимально теплой (детскую, спальню), то для комбинированной оконной конструкции подойдет профиль Rehau Sib.
2. Стеклопакеты, которыми оснащается оконная конструкция, могут быть одно- или двухкамерными, энергосберегающими или со специальными свойствами (противоударные, солнцеотражающие, самоочищающиеся и пр.), описанными в разделе Стеклопакеты .
3. Заполнение дверных створок выполняется в трех вариантах: стеклопакет+сэндвич-панель (в нижней части - самый распространенный вариант), сплошной стеклопакет (полностью прозрачная дверная створка), два стеклопакета с горизонтальной перемычкой.
4. На дверную створку можно установить механизм, отвечающий за микропроветривание - при вертикальном положении ручки дверь не распахнется, а откинется сверху (по принципу фрамуги). Однако, практичней оснастить поворотно-откидным механизмом створку окна, расположенного справа или слева от двери.
5. Балконный блок с окном можно декорировать различными способами: выбрать цветовое решение , текстуру , витраж или декоративную раскладку на прозрачной части.
6. Имейте в виду, что откосы и пороги можно сделать в день установки оконной конструкции! Достаточно обсудить этот момент при замере проема, и наши специалисты отделают откосы сэндвич-панелями после основных монтажных работ.
7. Простота в уходе - отличительная черта пластиковых окон, выходящих на балкон. Обычно уход сводится к удалению загрязнений по мере необходимости традиционными составами без щелочи.

Можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

1. У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
2. Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
3. Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
4. Длительный срок эксплуатации.
5. Привлекательный внешний вид.
6. Металлопластик не набухает и не гниет.
7. Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
8. Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
9. Возможность установки раздвижной конструкции.
10. Можно установить двухпольную или штульповую дверь.

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

1. Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
2. Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

Для демонтажа:

• лом или монтировка;
• молоток;
• болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

• ударная дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• монтажная пена;
• нож строительный;
• анкерные пластины;
• саморезы;
• дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

• С петель снимаются дверь и окно.
• Болгаркой разрезаются рамы.
• Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
• Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

• Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
• Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
• Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
• Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

• Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
• Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

• Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
• Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосы можно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей .
• Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке . Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверь или окно .

• Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

1. Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
2. Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
3. Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
4. Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
5. Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео.

Заказав пластиковый балконный блок, вы уже потратили значительную сумму, поэтому отказываться от монтажа силами работников фирмы-производителя, которые опционально предлагают и монтаж изделия, беря за услугу от 10 до 15% стоимости ПВХ конструкции – вряд ли разумно. Но для некоторых вопрос лишних 1000-1500 рублей, затраченных за возможность пользоваться благами сервиса, носит уже не столько финансовый, сколько психологический характер. «Бережливый» хозяин в таких случаях размышляет таким образом, что если поставить двери на балконе по силам рабочим, то уж, он-то, спец на все руки, без проблем сможет сделать это своими руками.

Мы не ставим целью отговорить желающих попробовать своими руками осуществить задуманное. В этой статье, в отличие от десятков, если не сотен, гуляющих в интернете «инструкций», списанных как под копирку дамами-рерайтерами, с может быть и правильной, в первооснове своей, инструкции, но в силу полного отсутствия опыта и понятий об объеме требуемых работ, как в «испорченном телефоне» исказившихся до неузнаваемости, мы дадим описание работы так, как она выглядит на самом деле.

С чего начать?

Замена начинается с замеров. Производить их самостоятельно не рекомендуем ни в коем случае! Даже если вы знакомы с допусками, предусмотренными ТУ фирмы-изготовителя в которой вы заказываете балконный блок, малейшее несовпадение размеров или дефектов в процессе монтажа будет отнесено на ваш счет. Просто в 99% случаев у вас не примут заказ по вашим меркам. Стоит успокоит чересчур «экономных» — замеры почти все производители производят бесплатно.

В процессе установки балконного блока существует два варианта, которые значительно разняться по сложности. Вариант «А» — вы устанавливаете пластиковые двери и окна своими руками во вновь возведенном загородном доме, и вариант «Б» — вы меняете старый деревянный блок на новый ПВХ.

В первом случае, прежде чем поставить дверь, вам не придется демонтировать старые окна и двери, во втором – при замене помимо большого количества строительного мусора, образующегося при демонтаже, вам придется столкнуться с понятием «четверть» — которое начисто игнорируют современные «друзья-строители» из солнечных республик, предпочитающие делать дверные и оконные проемы по принципу – как кирпич (блок) ляжет. От конструкции стены (с четвертью или без) – будут зависеть некоторые нюансы установки ПВХ блока, его крепления, гидроизоляции и последующей фасадной отделки.

Вторым значительным нюансом является время года, когда вы задумаете своими руками устанавливать балконный блок. Если это теплое время года – у вас будет большой лимит времени на замену, в течение которого можно будет устранять ошибки, в 15-20-ти градусный мороз времени на раздумья у вас не будет. Монтаж в зимнее время выльется в дополнительные расходы по приобретению морозостойкой монтажной пены и покупку антифризов для строительных растворов.

Демонтаж старой конструкции

Во всех многоэтажных домах, установка дверей и окон, осуществлялась с соблюдением ГОСТов и СНИПов, которые предусматривали обустройство «четверти» в оконных и дверных проемах для деревянных балконных блоков. Поэтому при замене вам не обойтись без изогнутого ломика-гвоздодера — «монтажки», зубила, увесистого молотка не менее 800 гр и пилы чтобы убрать старый блок.

В силу того, что строители времен СССР не знали таких изысков как анкера и монтажные подвесы, а монтажную пену им заменяла пакля или разорванный ватник, вместо «Rotbanda» использовался цементный раствор или штукатурная смесь, не лишним будет запастись респиратором «Лепесток», так как пыль, неизбежная при демонтаже конструкции будет содержать в себе огромное количество аллергенов, десятками лет копившихся в щелях.

Если вы действуете в одиночку, некоторое время уйдет на вынос из квартиры старых дверей, окон и коробки, которые имеют довольно солидный вес. После полного демонтажа деревянных элементов и любимого крепежного элемента советских строителей – гвоздей 150, оптимальным будет сразу же зачистить образовавшийся проем металлической щеткой, убрать зубилом возможные наплывы окаменевшего цементного раствора и заделать штукатурной смесью все дефекты, образовавшиеся в результате вашей деятельности по наружному контуру балконного проема.

Только после этого можно монтировать своими руками сияющие блеском и защитной пленкой пластиковые двери и окна.

Монтаж балконного блока

Техническим условиями при изготовлении окон и дверей из ПВХ предусматривается наличие зазора в пределах 15-30 мм между проемом и краем профиля. Эти допуски задаются для правильной ориентации блока и надежной герметизации. Если по каким-то причинам эти зазоры значительно превышают допустимые, то придется смириться с потерей светопропускания окна и со значительным перерасходом монтажной пены.

Собственно, для монтажа своими руками вам понадобятся:

• Перфоратор с бурами по бетону (кирпичу) d- 8-10 мм. (по диаметру анкеров).
• Молоток.
• Шуруповерт с набором бит (можно заменить мощной отверткой).
• Электролобзик (пила-ножовка).
• «Болгарка» с отрезным кругом по металлу (пила по металлу).
• Строительный уровень (600-1000 мм).
• Строительный выдвижной нож.
• Пульверизатор с водой (для увлажнения откосов).
• Пластмассовый шпатель (для снятия штапиков).
• Киянка (белой резины).
• Рулетка.
• Пистолет для «профессиональной» монтажной пены (можно убиваться с «любительскими» баллончиками с трубочкой).

Из расходных материалов:

• Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
• Дюбели пластиковые.
• Саморезы 35-50 мм.
• Монтажные подвесы (из расчета 1 на 40 см. периметра блока).
• Акриловый герметик (под цвет блока) в монтажном пистолете.
• Монтажная пена (с учетом морозостойкости).

В комплекте с оконным блоком желательно иметь:

• Уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
• Гидроизоляционную ленту.
• Пароизоляционную ленту.
• Стоки.
• Материал для устройства порога.
• Материал для устройства подоконника.
• Материал для обустройства откосов.
• Деревянные клинья.

Если все из перечисленных инструментов и материалов, чисто случайно, оказались у вас под рукой – Тогда за дело!

Монтаж блока

Монтаж начинается с демонтажа… С привезенного окна и двери (если они в сборе) снимаются оконные и дверные полотна и отставляются на расстояние безопасное при монтаже. Освободившуюся конструкцию вставляют в свободный оконный или дверной проем и фиксируют с помощью деревянных клиньев. После этого с помощью уровня и отвеса проверяется правильное выставление во всех трех плоскостях: вертикальной, горизонтальной, фронтальной. Подгонка осуществляется подбивкой клиньев киянкой. После выставления коробки производится её фиксация в проеме. Либо с помощью анкеров – сквозь отверстия в металлопластиковом профиле, либо с помощью монтажных подвесов одной стороной присверленных саморезами к ПВХ профилю, а второй закрепленных на стене саморезами, вкрученными в дюбели. Профиль подвесов гибкий, поэтому его можно притягивать к стене под различными углами.

После того, как коробка надежно закреплена, производится наклейка гидроизоляционной мембраны на наружную (уличную) сторону ПВХ профиля и её фиксация к наружной стене. Мембрана самоклеящаяся, достаточно только убрать защитную бумагу по краю.

После наклеивания защитной мембраны производится навес створок окна и полотна двери. Для удобства монтажа из них предварительно удаляют стеклопакеты, демонтировав штапик, который их удерживает. Если конструкция балконного окна или двери предусматривает режим «микропроветривания», то монтаж полотна начинают с нижней петли, а затем, приведя дверь в состояние «закрыто» вставляют штифты в среднюю и верхнюю петли двери или окна. Устанавливают фурнитуру (ручки, фиксаторы, защелки). Проверяют работоспособность конструкции (отрытие-закрытие-откидывание на микропровтривание). После этого вставляют на место стеклопакеты, закрепляют их штапиком, запирают окно и дверь блока и производят запенивание, двигаясь снизу-вверх и заполняя пространство между коробкой и стеной на 2/3 глубины, в перспективе на расширение пены при полимеризации.

Перед началом запенивания стену и коробку увлажняют из пульверизатора для лучшей адгезии (прилипания) полимера. Монтаж своими руками подоконника, порога и откосов производится после полимеризации и обрезки излишков монтажной пены. Для придания необходимых углов наклона используется либо монтажная пена, либо деревянные рейки необходимой толщины. Под подоконник, стоки и припорожную панель рекомендуется положить слой влагостойкого полимерного утеплителя, это предотвратит их пригибание, а водостоки с наружной стороны окна не будут «греметь» при попадании на них капель дождя.

Подведем итоги

После окончания монтажа подоконника и откосов стыки между профилем рамы и панелями откосов (подоконником) необходимо загерметизировать акриловым герметиком. Его наносят равномерным тонким слоем вдоль шва из монтажного пистолета, после этого резиновым шпателем или пальцем вдавливают в имеющуюся щель и сразу же после этого влажной тканью надо убрать остатки. (Не использовать силиконовый герметик!).

Решил я заменить балконную дверь на металлопластиковую. Из старой уж слишком сквозило. Денег правда в данной момент было не много, поэтому я решил просто заказать балконную дверь и установить ее сам. До этого опыта установки окон у меня не было. Видел только, как устанавливают их монтажники. В целом показалось ничего сложного. Балконную дверь заказывал в известной в Санкт-Петербурге компании в 2014 г. Обошлась она мне в 6400 руб. (размеры 2200х700мм, профиль 58 мм., однокамерный энергосберегающий стеклопакет, фурнитура ROTO NT, 2 положения открывания, микропроветривание).

На фото дверь в большой комнате, которую я собрался заменить на металлопластиковую.

Демонтаж старой двери и дверной коробки

Первым делом снимаем дверь с петель. Балконная дверь довольно таки тяжелая, но один мужчина вполне сможет справиться.

После того как дверь снята, приступаем к демонтажу коробки. Я старался чтобы пыли было поменьше поэтому все опрыскивал водой: коробку, откосы и т.п.

При демонтаже проще всего пользоваться фомкой. У меня ее не было. Для данной цели я использовал обратную сторону молотка, которая является гвоздодером. Если коробка плотно сидит в проеме, то можно ее надпилить ножовкой. Так я и сделал.

Вот так выглядит проем уже без коробки.

После демонтажа подчищаем проем от разной грязи и остатков герметика, либо чего-то еще, что служило теплоизоляцией.

Так будет выглядеть проем готовый к монтажу.

Подготавливаем металлопластиковую балконную дверь к монтажу

Теперь приступаем к подготовке нашей металлопластиковой балконной двери.

Для начала необходимо разделить коробку и створку (дверь).

Для этого нужно прикрепить ручку с одной стороны, чтобы дверь была в положении открыто.

Вот наша ручка.

Чтобы открыть гнезда в ручке для саморезов необходимо повернуть защитный кожух.

Крепим ручку к створке. Только смотрите внимательно, ручку можно вставить в несколько положений. Найдите нужное положение и закрепите ручку саморезами которые входят в комплект. Затем разверните ручку в положение «открыто» и проверьте, открывается ли створка.

Переходим к петлям. В металлопластиковых окнах створка держаться на двух петлях. Снятие с петель происходит следующим образом. Из первой петли вынимаем связующий штырь. Для данной цели можно воспользоваться жалом отвертки (на фото отвертка должна быть с другой стороны, то есть штырь тянем вниз).

Со второй петли створка уже снимается обычным способом, просто тянем ее вверх. Предварительно приоткрываем окно, чтобы створку можно было сдвинуть.

Итак, теперь у нас отдельно коробка, отдельна створка-дверь.

Переходим к следующему этапу. Подготовка дверной коробки для крепления в проеме.

Крепить коробку будем на так называемые анкерные пластины. Их сейчас можно купить в разных крупных строительных магазинах. Я покупал в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Цена в среднем колеблется от 7 до 15 руб. Анкерные пластины разделяются по ширине профиля (58 или 70мм) и, как мне объяснили в магазине, их выбор зависит от вида стеклопакета. Если однокамерный, то нужны одни пластины, если двухкамерный - другие. Я взял пластины КВЕ толщиной 1,5 мм. Последняя пластина справа просто взята для примера. Мне сказали в магазине, что она для профиля 58мм с двухкамерным стеклопакетом. У кого есть опыт работы с ней, отпишитесь в комментариях. Для моего профиля она не подошла, либо я что-то не правильно понял.

Размещаем анкерные пластины в нашей коробке. Правила размещения следующие: от краев 15 см, между пластинами не более 70 см. Пластины должны «смотреть» в помещение. Способ крепления также очень прост: вставляем пластину в паз профиля и вращаем ее на 45-90 градусов. Более понятно на фото.

Затем крепим пластины к профилю с помощью саморезов по металлу. Можно использовать саморезы со сверлом, либо просто просверлить маленькие отверстия и воспользоваться обычными саморезами по металлу. Не забываем, что саморезы по металлу отличаются от саморезов по дереву более мелким шагом резьбы.

Первая сторона готова.

Итак, размещаем анкерные пластины по трем сторонам коробки (внизу не надо). Моя дверь имеет размеры 2200х700мм. Пластины разместил по 4 по бокам и по 2 сверху.

Следующий этап - примеряем коробку и выставляем ее в проеме по уровню.

Выравниванием коробку по уровню

Для того чтобы выровнять коробку по горизонтали используют либо деревянные колобашки, либо опорные колодки, которые специально предназначены для монтажа окон.

Выглядят опорные колодки следующим образом.

У меня данных колодок не было, но были колодки, предназначенные для укладки ламината. Внешне они выглядят как и опорные колодки, только более малого размера.

Выставляем их по уровню. Я их соединил друг с другом клеем, чтобы они не сбились во время монтажа коробки.

Коробку будем ровнять по двум точка опоры. Поэтому ряды пластин я разместил следующим образом. Каждую такую стопку я выровнял относительно друг друга по горизонтали. Хочу сразу заметить, что пластины мы не будем убирать. Они останутся в нашей коробке и будут залиты монтажной пеной.

Хочу сразу отметить, что подставочный пластиковый профиль, который был вставлен в нижнюю часть коробки, я убрал. Как видим, здесь мне не нужен ни подоконник, ни отлив, поэтому его функции здесь не нужны.

Крепление дверной коробки на анкерные пластины

Переходим к следующему этапу. Крепление дверной коробки в проеме. Для данной цели нам нужно отметить и пробурить отверстия под наши анкерные пластины. Поэтому размещаем опять нашу коробку в проеме. Подгибаем анкерные пластины, чтобы они соприкасались с откосом. Ровняем коробку по вертикали с помощью уровня (в двух положениях) и отмечаем место, где будем бурить отверстия под пластины.

Крепим пластины саморезами. Во время крепления используем уровень. В результате закрепленная коробка должна строго стоять по горизонтали и вертикали.

Коробка полностью стоит на анкерных пластинах. Также после закрепления коробки вставляем дверь для того чтобы проверить насколько все функционирует. Проверим дверь в разных положениях на открытие. Если все в порядке, то дверь можно снять перед заливкой пены. Специалисты возможно уже не снимают, но я решил не рисковать, так как пену со стекла не очень охота вытирать.

Запениванием проем между коробкой и откосом

Переходим к следующему этапу – заливка монтажной пены.

Для данной операции я купил монтажную пену Soudal Professional 60 (250 руб.), жидкость для удаления пены (80 руб.) и пистолет для монтажной пены (300 руб.).

Первым делом необходимо смочить водой поверхность, на которую будем наносить пену. В нашем случае это расстояние между откосом и коробкой.

Затем необходимо подготовить баллон с пеной. Действуем по инструкции, описанной на баллоне монтажной пены. В течении 30 сек энергично трясем баллон. Затем срываем верхний колпачок на пробке и накручиваем баллон на пистолет. Предварительно у нас должен быть закручен на пистолете винт регулировки выхода пены в состояние, при котором рукоятка подачи пены не нажимается (по часовой стрелке).

Переходим к этапу запенивания проема между коробкой и откосами. Винт на пистолете регулировки выхода пены настраиваем на удобную нам струю. Баллон с пеной держим вверх дном. Наносим пену снизу вверх. Движения носика пистолета влево - вправо и движемся вверх (зигзагообразно). Следим, чтобы не возникало пустот. Заполняем проем на 2/3, то есть не много не доходя до края коробки. Признаюсь, что я первый раз работал с профессиональной монтажной пеной. Был приятно удивлен, что она меньше расширяется по сравнению с бытовой монтажной пеной. Да и работа с пистолетом доставила много удовольствия.

Пену заливал в два приема. Перед заливкой второго раза необходимо обработать повторно проем водой.

Заливкой, признаюсь, остался не очень доволен. Хотелось бы, чтобы пена равномерно вышла из коробки на 1см и я бы ее ровно бы подрезал. Но в целом не критично. Во время крепления откосов я плотно пройдусь пеной по всему периметру коробки. Но это уже в следующей статье.

Проверим для себя, насколько ровно мы установили коробку с помощью уровня.

Как видим все ровно.

Следующий этап установка двери. Дверь устанавливаем сразу после заливки пены, чтобы коробка до схватывания пены была под нагрузкой. Устанавливаем все в той же последовательности, как и снимали.

Осталось лишь вставить пластиковые защитные кожухи. Я их вставил правда после установки откосов.

Теперь можно посмотреть на нашу работу. Балконная дверь поставлена и полностью функциональна.

Единственное что пришлось еще доработать - расположение дверной арматуры. Фурнитура в двери использовалась Roto NT. К самому механизму вопросов нет, но установщики арматуры по дверной коробке ошиблись видимо в размерах и при закрытии дверь постоянно обо что-то задевала. Но с этим справится не сложно. Где-то немного подрезал пластик профиля, где-то сдвинул сами колодки на пару миллиметров. В итоге дверь стала закрываться мягко.

Хочу заметить, что в балконной металлопластиковой двери в отличие от окна есть две особенности. С обратной стороны крепится ручка-плавник. И в профиль добавлены колодки для фиксации окна, когда ручка находится в положении открыто. Это очень удобно, так как есть возможность закрытия двери со стороны балкона.

Пару слов о моем выборе

Почему при креплении коробки использовались анкерные пластины, а не крепление на анкера (дюбель гвозди) при котором сверлится коробка?

Бесспорно, на дюбель гвозди со сверлением коробки получится прочнее. Но нужно ли это для балконной двери с застекленным балконом? Да и даже просто для окон, мне кажется, анкерных пластин будет достаточно. Большой страх вызывают сильные ветра, которые могут оказывать большое давление на окно. Но есть ли у нас в России такие ураганы? Разумеется, и делать нужно на совесть: соблюдать нужное расстояние между пластинами, сами пластины должны быть качественные (я использовал КВЕ 1,5мм), добросовестное крепление пластин и заливка пены (она ведь тоже держит коробку-раму).

Почему во время крепления дверной коробки не использовалась популярная комбинация лента ПСУЛ и паронепроницаемая мембрана?

Не буду спорить, что нововведения имеют свое место быть, но нужно помнить, что лента ПСУЛ устанавливается, если мы имеем ровные откосы (четверти). У меня четверти не ровные, поэтому возможность использования ПСУЛ только после выравнивания четвертей. А нужно ли столько возни. Вместо ленты ПСУЛ я просто качественно заштукатурил щель между коробкой и четвертью со стороны балкона с помощью Ротбанда и покрасил.

Паронепроницаемая мембрана также не была использована в моем примере. Не стал усложнять свою конструкцию элементами, роль которых мне показалась не столь нужной в моем случае.

Сам механизм о котором идет речь отображен на схеме.

Почему для выравнивания использовались оконные колодки, а не деревянные подкладки?

Ну, здесь вроде все верно. Проще и быстрее использовать именно оконные колодки. Во- первых, с ними можно очень легко и быстро выровнять коробку-раму. Во-вторых, все же дерево может сжиматься под давлением окна (двери), что приведет к усадке нашей конструкции и возможно к разгерметизации швов между коробкой (рамой) и откосами.

На этом все. Всегда на связи в комментах.

В следующей статье я описал процесс установки откосов.

Практически во всех многоэтажных домах имеются балконы или лоджии. Владельцы таких пристроек могут использовать данные помещения не только для хранения нужных и ненужных вещей, но и для отдыха. В любом случае отделять балкон от жилой комнаты должна дверь, которая всегда устанавливается при строительстве квартир.

Очень часто у людей, переехавших в новую квартиру или проживающих в жилье много лет, возникает желание поменять балконную дверь на более современную и надежную. Предлагаем рассмотреть несколько рекомендаций, как установить балконную дверь.

Вы можете пригласить специалиста, который за определенную плату установит вам новую конструкцию. Если же вы не располагаете дополнительными средствами и интересуетесь процессом самостоятельной установки, то вы вполне можете осуществить монтаж двери своими руками. Для этого вам необходимо подробно изучить все рекомендации и в соответствие с ними выполнять действия.

Пошаговый план установки пластиковых балконных дверей

Мы предлагаем вам инструкцию, в которой описывается установка пластиковых балконных дверей. ПВХ-материал в настоящий момент является самым популярным, поэтому целесообразно описывать монтаж именно таких типов. Прочтите больше : .

Для того, чтобы осознать фронт работы, который вам предстоит, необходимо понимать, что балконные двери практически не существуют как таковые. В большинстве случаев это комплекс, в который входит как сама дверная коробка, так и оконная рама, расположенная вблизи. Соответственно, при замене какой-то части, вам придется учитывать и прилегающую оконную конструкцию.

Плюсы и минусы пластиковой балконной двери

В современном мире установка балконной двери из пластика привлекает многих. Такая популярность объясняется рядом преимуществ:

1. Пластиковая дверь для балкона при правильной установке является абсолютно герметичной, благодаря чему защищает жилое помещение от проникновения шума и холода.
2. Очень удобны в пользовании. Их эксплуатация практически никогда не сопровождается какими-то особыми трудностями.
3. Срок годности любых изделий из пластика очень длинный. При соблюдении всех условий эксплуатации изделие способно прослужить вам всю вашу жизнь.

Главным недостатком является то, что поливинилхлорид, материал, из которого она сделана, не обладает высокой степенью экологичности. Более того, пластик является даже токсичным материалом. Этот негативный эффект усиливается при значительном повышении температуры окружающей среды. Поэтому не рекомендуется использовать в местах, которые подвержены частому нагреванию воздуха до предельных значений.

Монтаж конструкции: видео и основы

Существует множество компаний, которые готовы предложить вам свои услуги по установке балконных дверей. Но вполне возможно, что для вас будет кстати понимание этапов работ. Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• специальный нож с выдвигающимся лезвием;
• дрель или перфоратор.

Перед тем, как начать монтаж новой конструкции, необходимо избавиться от старой. Для этого первоначально следует аккуратно демонтировать, удаляя все шурупы, саморезы и так далее. Во время данной работы старайтесь не повредить сам проем.

Конструкция может поставляться в виде комплекта, в который входит порог для балконной двери. В таком случае беспокоиться ни о чем не надо и можно переходить к установке самого блока. Если же в комплекте не имеется порога, но вы хотите его установить, то придется потрудиться. Отделка порога – это не менее важный процесс по сравнению с остальными монтажными работами.

После этого начинается непосредственная установка пластиковой балконной двери. Для начала в боковые грани дверной коробки вбиваем два-три гвоздя, острие которых должно выступать за пределы короба на небольшое расстояние. Это необходимо для создания опоры. Затем устанавливаем коробку, вертикальное и горизонтальное положение которое вымеряем посредством строительного уровня.

Каркас фиксируем в абсолютно ровном положении с помощью длинных саморезов. Для этого вставляем дверную коробку в проем и регулируем положение с помощью строительного уровня. Если расстояние между блоком и проемом неодинаково в разных местах, то вставляем в отдельные участки деревянные клинья, которые позволят выровнять положение.

Чтобы обеспечить максимальную степень звукоизоляции и исключить проникновение через проем холодного воздуха, необходимо заделать все зазоры между стенами и каркасом. Это можно сделать с помощью монтажной пены или минеральной ваты.

После этого начинаем крепление двери с помощью шурупов, которые аккуратно вкручиваются, и дюбелей, которые вбиваются молотком. Далее в установленный короб монтируется сама дверь при помощи специальных петель, которые прикручиваются к коробу и к ней при помощи шурупов.

В комплекте обычно идет фурнитура. Поэтому ваша самая главная задача – правильно ее установить, следуя инструкции.