Очень часто самым сложным вопросом при возведении забора является вопрос, нужен ли фундамент для него. Ответ однозначный - нужен. От этого зависит срок службы забора. Причём важно правильно выбрать тип фундамента для ограждения.

На что обращать внимание при выборе основания

Существует несколько типов фундамента для забора. Поэтому так важно выбрать правильный тип для конкретного случая. Помните, что правильное основание для ограждения полностью соответствует:

• весу забора;
• используемым материалам;
• конструкции ограждения;
• рельефу участка;
• характеристикам грунта.

Немаловажным фактором является и бюджет на строительство, который вы можете выделить. В большинстве случаев приходится работать в ограниченном бюджете, что значительно затрудняет процесс возведения.

Каждый тип основания подходит разным конструкциям забора:

1. Столбовой фундамент представляет собой вбитые или вкопанные в грунт опоры. Располагают их на расстоянии в 1,5 м. Глубина вкапывания зависит от особенностей грунта и массы ограждения. Могут достигать и 1,5 м. Может применяться на разных грунтах. Как правило, выбирается для обустройства забора из профлиста.

   Столбовой фундамент подходит для участков с болотистой почвой

2. Монолитное основание подойдёт для заборов из камня, кирпича или железобетонных плит. Также именно такое основание может стать отличным решением, если вы работаете на участке с болотистыми почвами. Данный тип основания представляет собой опоры, которые устанавливаются в слой бетона. Наиболее дорогой, но долговечный тип фундамента для забора.

   Монолитный фундамент необходим под забор из кирпича или железобетонных плит

3. Каменный фундамент. Но это скорей просто основа для забора, поскольку вглубь грунта не заходит. Для изготовления используются массивные глыбы, металлокаркас и цементный раствор. Подходит для ограждений из лёгких материалов.

   Каменный фундамент по сути своей фундаментом не является, поэтому подходит только для лёгких конструкций

4. Ленточный фундамент. Это замкнутая лента по периметру строения, изготовленная из железобетона. Подходит для ограждений разных типов. Преимущества ленточного фундамента в оптимальном соотношении цены и качества, а также возможности изготовить его самостоятельно.

Инструкция по изготовлению фундамента под забор

Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

Ленточный фундамент

Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор - 60–90 см. Ширина около 40 см.
3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.
4. Провести армирование дна траншеи. Для начала дно засыпается слоем щебня или гравия. На него укладывает горизонтальная арматура, к которой крепятся вертикальные штыри.
5. Монтировать опалубку. Установить её нужно таким образом, чтобы она выходила за пределы траншеи на 20–25 см. На данном этапе очень важно следить, чтобы доски устанавливались строго вертикально. Её нужно как следует зафиксировать с наружной стороны. Сделать это можно камнями.

   Опалубку обычно делают из досок

6. Забетонировать опалубку. Для фундамента необходимо использовать два вида цементного раствора. Для подземной части понадобится цементно-песчаный раствор с добавлением гравия, для надземной - без него. Помните, что заливать бетон нужно постепенно, исключая возможность появления пузырьков внутри опалубки. Убирать доски можно на следующий день. Однако сам забор можно начинать возводить не ранее, чем через три недели.

   Лента должна немного выступать над уровнем земли

Видео: ленточный фундамент для забора своими руками

Основание под лёгкий забор из профнастила

Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

Для такого забора в качестве фундамента можно использовать и выложенные друг на друга большие камни. Однако в этом есть свои сложности. Сделать это самостоятельно не так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку материал отличается и по размеру, и по форме, к тому же поверхность их неровная.

Видео: столбовая основа под забор

Фундамент забора из кирпича

Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

• ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
• ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

Кирпичный забор требует основательного фундамента

Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

• под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
• использовать цемент не ниже марки М-200;
• заливать бетон за один раз;
• если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
• между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

Фундамент под ограждение с кирпичными столбами

Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
3. Уложить рубероид.
4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

Удешевить такой фундамент можно, заменив часть кирпичей железобетонными плитами, а кирпичом просто облицовывать её.

Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

Особенности заливки основания под забор

В процессе создания основы под забор очень важным является этап приготовления бетона, причём совершенно не важно, какое именно основание будет на вашем участке. Есть определённые правила, соблюдать которые нужно в обязательном порядке. Только так можно быть уверенным в качестве фундамента.

Пропорции бетона

В бетонную смесь обязательно входит четыре основных компонента:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

В раствор для фундамента под забор щебень добавляется только в ту часть, которая будет располагаться под землёй.

Качество бетона зависит и от качества используемого цемента. Для фундамента рекомендуется выбирать цемент не ниже марки М500.

Качество бетона зависит от качество используемого цемента

На этом этапе изготовления фундамента очень важно соблюдать пропорции. Не стоит думать, что чем больше цемента вы добавите в смесь, тем лучше будет раствор. Это не так. Наоборот, он станет излишне хрупким, что приведёт к разрушению фундамента.

Что касается пропорций, то они зависят от марки готового бетона:

• бетон М 100 – 1:5,8:6,1 (цемент: песок: щебень);
• бетон М 200 – 1:3,5:5,6 (цемент: песок: щебень);
• бетон М 300 – 1:2,4:4,3 (цемент: песок: щебень);
• бетон М 400 – 1:1,6:3,2 (цемент: песок: щебень);
• бетон М 450 – 1:1,4:2,9 (цемент: песок: щебень).

Оптимальной пропорцией для фундамента под забор является соотношение 1:3:5. Что касается воды, то оно варьируется в пределах 0,4–0,7.

Видео: приготовление бетона для фундамента своими руками

Срок службы забора, его внешний вид зависит и от фундамента, в том числе. Очень важно выбрать правильный тип основания с учётом почвы, рельефа участка, используемого для ограждения материала.

Любой приусадебный участок рано или поздно требует ограждения. Поэтому данная проблема актуальна для их владельцев. Чтобы установленный забор служил прочной конструкцией и простоял долгое время, требуется выложить фундамент.

Особенности и функции фундамента

Главная несущая часть забора именуется фундаментом. От разновидности и качества его выполнения будет зависеть срок эксплуатации всего забора. При слабом устройстве фундамента, либо его отсутствии, ограждение может покоситься. Также к такой проблеме может привести вспучивание земли, что повлечет за собой разрушение ограждающей конструкции.

Фундамент под забор исполняет основные функции:

• влияет на устойчивость забора;
• даёт возможность в равной степени разделить нагрузку на всю конструкцию;
• обеспечивает задержку грунта на дачном участке при ливнях и в период снежного таяния.

Виды основания

Самым известным вариантом считается ленточный фундамент под забор. Это необходимый элемент при выделке каменного ограждения. Основание в данном случае даёт возможность сделать равномерную нагрузку. Ленточный фундамент применим для выделки в нем столбов.

Изначально нужно вырыть траншею по расчетным данным. На её днище засыпают щебень с песком. Сверху над ямой выстраивается опалубка, имеющая высоту до 30 см, а внутрь закладываются опорные столбы и металлическая арматура. В завершении фундамент подлежит заливке.

Более дешевый вариант строительства оснований — столбчатый фундамент. Данный вид зачастую применяют для песчаных или глинистых грунтов.

Надежной защитой служат столбы из асбеста или металла. Опорой может быть и кирпичная кладка, выполненная на основе бетона. Промежуток между двумя опорами равен примерно 1,5-2 м.

От того, какая почва и погодные условия, траншею под опоры копают на глубину 1-1,5 м. На самый низ ямы засыпается песочно-щебневая подушка, после она утрамбовывается. Затем ставят столбы в вертикальном положении, а траншею заливают бетоном.

Часто люди используют комбинированный фундамент, сочетающий в себе два вышеуказанных типа бетона. Его применение осуществляется при постройке бетонно-плиточных заборов, конструкций из профлиста.

Цена фундамента под забор с кирпичными столбами складывается из расценок используемых запасов. Исходя из того, чье это производство, будет выходить стоимость одного мешка. В среднем она варьируется от 200 до 250 рублей.

Изготовление

Заготовить фундамент под забор самостоятельно довольно просто. Необходимо лишь сначала все просчитать и придерживаться всех пунктов инструкции при осуществлении действий.

Для определения глубины укладки фундамента требуется учитывать основные моменты:

• характеристики конструкции;
• глубину, на которую промерзает почва;
• уклон местности;
• качество земельного слоя и высоту пролегания песчаных вод.

Для правильности всех расчетов нужно высчитать площадь основания из фундамента. К примеру, если длина несущей конструкции составляет 50 м, а ширина 30 см, то здесь не трудно рассчитать площадь (15 м2). В последующем этот параметр пригодится для расчета глубины, на которую закладывают фундамент.

Вместе с тем, нужно выявить какая его надежная площадь. Делим показатель давления надземной части на величину несущего основания, подкорректированное на показатель надежности, на сопротивляемость почвы и коэффициент рабочих условий.

Итоговый результат требуется сопоставить с ожидаемой площадью. Окончательная должна быть выше расчетной, иначе она подлежит корректировке.

Заливка

Как залить фундамент под забор правильно? Пучинистый грунтовой слой требует заливки комбинированного фундамента. Перед началом работы требуется выкопать траншею, размер которой должен соответствовать расчетной величине глубины и ширины. В том месте, где будут установлены опорные столбы, необходимо пробурить отверстия.

Затем вокруг подготавливаемого основания делается опалубка из дерева. На низ каждой вырытой ямки под столб нужно уложить рубероид, уложенный вдвое. После делается установка опор и армирование фундамента с помощью арматурной сетки.

Далее начинается залив фундамента под забор по направлению горизонтали. При заливке бетонной смеси нельзя допустить, чтоб с одного края опалубка была скрыта до самого верха, а с другого она полностью отсутствовала. Время на подсыхание бетона занимает около 3 дней.

При жаркой погоде фундамент следует смачивать водой. Опалубку удаляют с ленты по истечении 2 недель.

Заливка ленточного мелко заглублённого фундамента производится проще. Его закладывают выше слоя промерзлой почвы. По этой причине правильный фундамент под забор устойчив к межсезонным грунтовым движениям.

Устройство фундамента выполняется следующим образом:

• Сделать траншею на глубину 0,5 м.
• Нижнюю часть траншеи засыпать песком (0,15 м) и прижать его.
• Верх посыпать щебнем (0,15 м).
• Пробурить лунки для вкапывания столбов, насыпать на дно песок, вставить опоры и выровнять их.
• Соединить столбы между собой арматурой с помощью сварочного инструмента.

Установить опалубку и залить бетонную смесь. В окончании работы по заливке нужно удостовериться, чтобы столбы были установлены ровно.

Для других типов ограждений

Заливать столбчатый фундамент под забор из профнастила потребуется когда высота ограждения составит до 1,2 м. В случае превышения параметров профилированного листа понадобится ленточный фундамент.

Так как столбчатый тип материала имеет высокую парусность, при урагане он подвержен повышенной нагрузке. В результате может произойти разрушение опоры и всего остального.

Чтобы сделать забор, держащийся на кирпичных столбах, понадобится выстроить для него достаточно крепкое основание. Такие заборы подвержены повреждению при неровной усадке. В столбы рекомендуется устройство закладной. Её связывают с поперечными частями всего забора для прочной фиксации.

Фото фундамента под забор

Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания - ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты , поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант - установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию .

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

• Сборная лента.
• Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала , что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты .

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты .

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные . Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленные варианты . Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила - воздействие ветра . Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см .

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются средней плотности - М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150 .

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон - материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр для ленты таких размеров - 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков . Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности - разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для .
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия - гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры - создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи .

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна , ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см . Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту .

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении .

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов , установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост - проволока нарезается кусками по 25-30 см . Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык .

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента .

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной , чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа .

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка - это процедура демонтажа опалубки .

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам , что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона .

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток .

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы - мастику или горячий гудрон .

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Вконтакте

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

1. Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
2. Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
3. Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

Заливка разных типов фундамента под забор

Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

Ленточный бетонный фундамент

Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

• Бетон M200/ B15 и больше;
• Крупнозернистый песок;
• Арматура Ø 10 мм;
• Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

Столбчатый фундамент

Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

Ленточно-столбчатый фундамент

Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

Свайные и бутовые основания

Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

Монолитные и каменные фундаменты

Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

• В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
• В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
• После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
• Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

Фундамент под забор своими руками

Заливка и устройство фундамента под забор своими руками. Советы и правила по устройству фундамента. Какой же фундамент подходим именно вам?

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

• ленточном основании;
• столбчатом фундаменте;
• ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

• Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
• Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
• Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительствомелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

• h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
• b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
• a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

• Цемент.
• Песок.
• Щебень.
• Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон дляфундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
5. Монтируют армирующие элементы.
6. Заливается бетон.
7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.